Размножение садовых цветов розы ирисы лилии

Посадка и размножение ирисов

Посадка и пересадка растений, как правило, бывает приурочена к тому периоду, когда происходит активный рост корней. Для ирисов это время наступает через 2-3 недели после окончания цветения. Сначала появляются зачатки новых корней, хорошо заметные в виде бугорков на корневище, а затем отрастают молодые, хрупкие корни. Важно успеть осуществить деление на стадии зачатков, так как молоденькие корешки легко ломаются. Или подождать августа – начала сентября, когда они станут волокнистыми и не такими хрупкими.

Ирисы – корневищные растения, которые могут расти на одном месте несколько лет. Чемпионами в этом плане являются сибирские ирисы, которые в оптимальных условиях способны произрастать на одном месте до 30 лет, разрастаясь в куртины до 2,5 м в диаметре. Наиболее любимые всеми бородатые ирисы нужно делить через 7-8 лет, а быстро разрастающиеся сорта – каждые 3-4 года, так как корневища нарастают по периферии, а старые звенья в середине куртины отмирают, снижая интенсивность цветения и декоративность посадок.

При наличии большой коллекции начинать целесообразнее с ранних ирисов – карликовых бородатых, средние и высокорослые сорта могут недельку подождать. Безбородые ирисы делят в августе-начале сентября.

Посадочный материал

Стандартной посадочной единицей ириса бородатого является годичное звено – «лопатка» с веером листьев. По числу листьев обычно можно прогнозировать, состоится ли цветение в будущем году. Если веер состоит из 7-8 листьев, цветочная почка должна уже заложиться, а если из 3-4 листьев – цветения придется подождать 2-3 года.

Если настало время поделить ирисы, имеющиеся в саду, то куст необходимо предварительно полить, подкопать вилами со всех сторон и вынуть из земли. Промыв, корневища разрезают на сегменты с одним-двумя годичными звеньями. Сначала их дезинфицируют в растворе препарата «Максим», затем слегка подсушивают на солнце. Листья и корни укорачивают для уменьшения расхода влаги, оставляя лишь 10 см. Такие деленки выдерживают сухое хранение при комнатной температуре в течение 2 недель без всякого ущерба. Влажное хранение противопоказано, так как корневища могут загнить. Оставшиеся после деления звенья без корней и листьев тоже пускают в дело – их высаживают в школку для доращивания. В следующем сезоне на них пробуждаются спящие почки, но зацветают такие растения позже, иногда на 5-6 год.

Получить посадочный материал ирисов можно и не тревожа всего куста. Для этого его подкапывают с одной стороны и отрезают часть корневища, которую затем разделяют на годичные звенья. Оставшуюся часть присыпают землей только после дезинфекции срезов древесной золой или зеленкой. Так решается задача не только размножения, но и омоложения растения.

C помощью несложного приема можно повысить эффективность вегетативного размножения. На некоторых корневищах образуются небольшие сосковидные почки, которые не пробуждаются из-за активного концевого роста корневища. Сразу по окончании цветения поперек такого корневища вырезают узкий клин, отделяющий верхушечный веер листьев от спящих почек. Место разреза присыпают древесным углем. К следующему вегетационному сезону почки оживают и образуют несколько новых звеньев с корнями и листьями, которые могут быть отделены. Этот способ позволяет повысить коэффициент размножения трудно разрастающихся сортов и получить большое количество посадочного материала.

Безбородые ирисы – Ирис сибирский (Iris sibirica), Ирис водный (Iris pseudacorus), Ирис гладкий (Iris laevigata), Ирис щетинистый (Iris setosa), Ирис разноцветный (Iris versicolor) делят каждые 10-12 лет в августе или ранней весной, в начале отрастания. Листья укорачивают на 2/3, корни до 8-10 см. Деленки этих влаголюбивых ирисов не переносят подсушивания, поэтому их хранят до посадки во влажном сфагнуме.

Подготовка почвы

Ирисы бородатые совершенно не выносят застоя воды, для их посадки пригодны только дренированные почвы. При высоком стоянии грунтовых вод практикуется посадка на возвышения или приподнятые гряды. Место для посадки ирисов должно быть хорошо освещено, хотя допустима легкая полутень во второй половине дня. В тени ирисы плохо цветут.

Для ирисов сибирских, болотных, разноцветных избыток влаги не только не опасен, но и желателен. Они могут расти на более кислых (рН 5,5-6,5), улучшенных добавлением песка и глины торфянистых почвах, в прибрежной зоне водоема.

Этап подготовки почвы для всех ирисов имеет большое значение. Плотные разветвления корневищ затрудняют прополку от многолетних сорняков, особенно докучают и ирисам сныть, пырей, осот, одуванчик. Поэтому участок рекомендуется готовить заранее. Просто перекопать почву и выбрать сорняки в таком случае бывает недостаточно. Кропотливые ирисоводы просеивают ее дважды через грохот – сначала с крупными, затем с мелкими ячейками.

Другой вариант – начать подготовку участка для посадки ирисов весной, с началом отрастания сорняков. В этот период на них особенно эффективно действуют гербициды тотального действия – «Раундап», «Ураган», «Снайпер». Уже через неделю после обработки растения вянут и начинают гибнуть, хотя это полностью не освобождает от механического сбора корневищ после перекопки. Кстати, поскольку ирисы относятся к однодольным растениям, с остатками сорной растительности в дальнейшем можно успешно бороться с помощью гербицидов избирательного действия – “Лонтрела” или “Линтура”, используемых для борьбы с двудольными сорняками на газоне. И не обязательно путем опрыскивания посадок – при небольшой численности сорных трав можно использовать более трудоемкий, но не менее надежный «метод маркировки», когда раствор наносится на листья прорастающих сорняков кисточкой.

Ирисы неприхотливы, нетребовательны к составу почвы, но чем аристократичнее выбранный вами сорт, тем лучше должны быть условия его выращивания. На богатых почвах цветение будет несравнимо богаче, чем на бедном суглинке. Поэтому в почву под бородатые ирисы вносят компост или жирную садовую землю, а также фосфорно-калийные удобрения (предпочтительнее монофосфат калия, чем суперфосфат) и древесную золу или доломитовую муку для раскисления. Почва должна быть слабокислой или нейтральной (рН 6,5-7,0). К суглинкам добавляют песок, к песчаным почвам, напротив – глинистую землю. К верхнему слою в 15-20 см подмешивают побольше песка. Для дезинфекции от заболеваний полезно пролить подготовленный участок раствором “Сияния”, “Байкала” или “Возрождения” или фунгицидом биологического действия “Фитоспорином-М”.

Всю эту подготовку необходимо закончить за 3-4 недели до посадки и дать земле осесть.

Посадка ирисов

Высокие сорта ириса бородатого и безбородые сажают на расстоянии 70-80 см, карликовые – ближе, через 30-40 см.

Подсушенный посадочный материал, выдержавший длительную пересылку или хранение, полезно предварительно обработать стимуляторами роста. Из них лучшими в данном случае являются “Циркон” и “Экогель”.

При посадке бородатых ирисов на дно лунки насыпают земляной холмик. На него устанавливают корневище, горизонтально к поверхности почвы или под небольшим углом, и расправляют корни. Веер листьев должен быть слегка приподнят и направлен на юг для того, чтобы куст развивался симметричным. Засыпают землей, оставляя верхнюю часть лопатки на поверхности, и поливают. Бородатые ирисы совершенно не выносят заглубления корневища, которое провоцирует развитие гнили.

Безбородые ирисы сажают иначе, с заглублением на несколько сантиметров, и мульчируют торфом или хвойным опадом для сохранения влаги. В жаркие дни посадки притеняют.

Сажать ирисы можно до конца сентября, но в поздние сроки возрастает опасность потери растений в зимнее время. В случае поздней посадки бородатые ирисы укрывают 7-8-сантиметровым слоем песка с древесной золой (на ведро песка – 1 стакан золы) и еловым лапником, безбородые мульчируют торфом.

Читайте также:  Выращивание розы из семян

Пересадку растений с комом земли можно осуществлять в любой период, с начала отрастания листьев до осени. Однако желательно приурочить перемещение, как и деление, к периоду активного роста корней в последней декаде июля.

Уязвимость бородатых ирисов к бактериальной и серой гнили заставляет использовать при их выращивании севооборот. Возвращать ирисы на прежнее место можно только через 3-4 года. Если растения болели, полезно оздоровить почву посевом сидератов – озимой ржи, горчицы, фацелии. При недостатке посадочных площадей на место ириса бородатого можно посадить сибирский, который устойчив к этим заболеваниям и оказывает оздоравливающее действие на почву.

Источник: www.greeninfo.ru

Размножение и посадка ирисов.

Корневище с годичными звеньями:

Одно годичное звено:

В принципе, ирисы можно размножать в течении всей вегетации, они примутся. Я к размножению ирисов приступаю после цветения. В этот время у ирисов наступает период покоя. Длится такой период около двух недель, а затем наступает бурный рост новых корешков. При пересадке нужно смотреть на состояние куста. Если куст молодой, можно аккуратно ножом отрезать кусочек корневища на размножение. Если кусту уже года три-четыре, его можно выкопать полностью, (лучше всего вилами) обтрусить землю с корней и разрезать или разломать руками корневище на небольшие годичные звенья. Старые звенья выбрасываю. Однако, если сорт ценный, можно попробовать и их посадить, на жаргоне ирисоводов такие корневища называются лягушками

Годичное звено – это отросшее в течение года корневище. Срезы можно присыпать золой. Или просто подождать, когда они подсохнут.. Деленка должна подвялиться под навесом до подсыхания, если вы собираетесь её куда нибудь везти или слать. А если вы собираетесь садить ирис у себя, то можно сажать сразу, оставляя срез над землей, что бы подсох. Псоле подсыхания можно обработать срез раствором фитсопорина. Он действует как стимулятор. Веер обрезается на 10-15 см, Чтобы веерок не падал можно подпереть палочкой или взять кусочек проволоки, изогнуть подковой и пришпилить корневище к земле. Можно прищепокй прицепить к дуге из проволоки. Спинка корневища обязательна должна быть на солнышке.

Не путать годичное звено, с звеном из которого растет цветочна стрелка. Звено живет два года. В первый год закладывается бутон, а во второй год звено с бутоном процветает и отмирает. Обычно на большом кусте цветочные звенья расположены ближе к центру.

Ирис растет веерком вперед, поэтому нужно быть внимательным при направлении посадки, иначе вы получите кусты, шагающие в разных направлениях, и не всегда в нужную сторону. Веер листьев спинкой должен быть расположен к северу, а хвостик корневища при такой посадке будет освещен солнцем. Растояние между кустами – 50 см. Учитывая, что куст бородатого ириса разрастается радиально, деленки высаживаются так, чтобы у них был простор для нарастания.

Годичное звено может зацвести и на следующий год, но, если оно не успело дать прироста, то после цветения единственного веерка можно просто потерять сорт. У меня так было несколько раз. А бывает, что псоле цветения появляется прирост из спящих почек.

Подбор места. Место выбирают солнечное, и ни в коем случае не в низине. Иначе после таяния снега весной, или дождя, ирисы окажутся в воде и могут заболеть. Потому садят повыше. Мы специально делаем небольшие насыпи, см на 10-15, чтобы вода быстро стекала.

Подготовка почвы. Желательно подготовится за месяц, ну а если не получилось, ничего страшного, можно сореентироваться по ходу дела. Землю перекапывают, очищают от сорняков и вносят песок, суперфосфат, золу и хорошо перепревший перегной. Если нет перегноя можно добавить шелуху семечек – кроме мульчи это еще и отличное калийное удобрение. Если получилось сделать это все за месяц до посадки, подготовленный участок накрывается пленкой. Ирисы будут жить здесь несколько лет, потом почва истощится. По моему опыту, ирисы за 2 года сильно истощают почву, что и учитываем. В последующие годы обычно хватает минеральных подкормок.

Источник: www.stranamam.ru

Лилия – достойный конкурент королеве розе

Декоративные особенности садовых лилий делают их абсолютно самостоятельными цветами, не нуждающимися в «разогреве». Однако для создания интересной композиции группа поддержки все же не повредит.

Лилии не боятся пересадки, даже лучше растут при этом, что позволит нам разнообразить клумбу год от года. Оформление садового участка всегда сопряжено с выбором цветов. Какие растения посадить в саду рядом с лилиями — их совместимость с другими цветами.

Известно, что лилия являлась в Средневековье символом Франции, а роза — Англии. Эти государства разделял Ла-Манш, а так же политические интересы, так что розы с лилиями чаще воевали, чем дружили.

В плане совместимости розы и лилии прекрасно могут расти вместе, сочетаются в садовом дизайне. Но если позволяет место, то лучше отдельно посадить эти растения. Роза лучше смотрится когда растет одна кустом. Каждая из них должна по-своему «царствовать», привлекая особенное внимание только к себе.

Впрочем, разместив выгодно, получится очень красиво. Высокорослые лилии замечательно будут соседствовать с розами, если розовый куст не окажется в тени лилий.

Розы, как и лилии любят простор, солнечные места, где нет сильных ветров, они не любят затененные сырые участки. главное выдерживать расстояние между кустами, оно должно быть не менее полуметра.

Вспомним, в те же века, когда Франция и Англия вели кровопролитную войну, весь христианский мир считал розы и лилии символами девы Марии, а, значит, не ссорил растения в своей мифологии.

Сочетание с другими растениями.

Для создания такой клумбы необходимо выбрать место в саду защищенное от ветра. Участок не должен полностью открыт солнцу. Однако, не стоит сажать их под деревьями, поскольку им будет холодно и неуютно без солнечного света.

Луковицы лилий при большой жаре могут перегреться, поэтому используют мульчу, рядом с ними рекомендуется посадить декоративную траву или какие-нибудь почвопокровные растения (высаживают прямо над луковицами), цветы, например, барвинок, или другие многолетники, низкие кустарники.

Превосходно смотрятся лилии в групповых посадках, миксбордерах, рабатках (низкие формы), вдоль дорожек.

Если посадить луковицы между низкими кустарниками, то их нижняя часть будет прикрыта, так им будет легче зимовать. Затеняют нижнюю часть стеблей, не давая почве перегреться на солнце: астильбы, видовые лилейники, летники… Перед лилиями можно разместить стелющиеся флоксы. Очень хороши хосты, на мой взгляд хорошее соседство.

При оформлении многоуровневой клумбы, лилиям можно выделить самое высокое центральное место, а вот на плоских геометрических участках они могут выглядеть неуместно. Специалисты по дизайну рекомендуют высаживать вдоль лиловых дорожек небольшие, низкорослые однолетники.

Используют «букетные» варианты посадок одного вида или сорта группами по 3-5-9 на фоне других кустарников, высокорослых декоративных трав, глухих стен, заборов, вертикального озеленения.

Растущие лилии в виде многоярусного массива, смотрятся интереснее, нежели вразнобой. Подбирайте сорта, принадлежащим к разным группам. На переднем плане высаживают низкорослые сорта, зацветающие чуть раннее остальных, в середине — средние по высоте, цветущие чуть позже, на заднем плане, соответственно, самые высокорослые.

Читайте также:  Когда обрезать розы осенью

Возможно сочетание невысоких ЛА-гибридов, более высоких и поздне- цветущих Ориенпет-гибридов (восточных). Сорта желательно отделять друг от друга посадками других растений.

Лилии хорошо сочетаются с пионами, которые цветут раньше, у них нет ограничений в поливе ни до ни после цветения, красивая крупная листва является хорошим фоном для расцветающих лилий.

Сложно совмещать посадки лилий и ирисов, которые теряют декоративность после отцветания и обходятся без полива,. в то же время лилии готовятся к цветению и нуждаются в обильном поливе.

Может ли лилия соседствовать с розой и пойдет ли посадка рядом на пользу обеим представительницам флоры.

Роза и лилия — две королевы, а двух королев одновременно не может быть — каждая достойна отдельного места и внимания. Но здесь есть маленький нюанс — во время цветения клумба с розами, конечно, смотрится очень великолепно, но когда розы отцветают, она теряет выразительность. Тоже самое можно сказать о лилии. Поэтому им нужно подобрать достойных соседей.

Также как и лилии — розы не стоит сажать под деревьями, в тенистых местах. Цветы очень любят утреннее восходящее солнце, но обеденную жару переносят с трудом.

Прекрасные компаньоны для плетистых роз и акцент клумбы — клематисы на опорах. Их лучше подсадить к розе спустя пару лет после того, как розовый куст укоренится. Клематис имеет мощную корневую систему, и молоденькую розу при одновременной посадке легко может заглушить. В целом клематисы с розами отлично уживаются.

Попробуем совместить розовый цветник благоухающими цветами лилии.

Постарайтесь разместить на переднем плане кустики белых роз, позади них высокие лилии, например, более темной окраски; желтые розы совмещаем с желто-оранжевыми лилиями насыщенной окраски. Если розовый куст растет одиночно, то уже представляет собой яркое пятно, лилии должны быть посажены сзади по нескольку штук — группами, иначе они будут незаметны на фоне розы.

Если на вашем участке есть пруд, посадите по его периметру красивый лилейник. Пушистый букет из листьев, спускающихся на водную гладь, станет идеальным дополнением в такой ландшафтной композиции.

Непосредственно в самом пруду может красоваться водяная лилия, которой еще древние славяне придавали мистический символизм.

Идей и вариантов оформления сада лилиями и розами с другими цветами немало, главное, правильно расположить понравившиеся сорта и обеспечить им должный уход.

Источник: domfloris.ru

Лилии: место в ландшафтном дизайне

Желая накормить новорожденного Геркулеса, богиня Гера проронила несколько капель молока на землю. Именно из них и вырос этот изящный белый цветок, и ныне этот шедевр флоры повсеместно украшает клумбы, сады и оранжереи. Верить или нет в эту легенду — личное дело каждого, а мы сосредоточимся на практических вопросах.

Лилии и лилейники: в чем разница?

Лилия (лат. lillum, англ. lily) — растение семейства лилейные (Liliaceae). Лилейник (лат. hemerocallis, англ. day-lily) , цветки которого похожи на цветки лилии, — это другое растение, которое принадлежит семейству ксанторреевые (Xanthorrhoeaceae).

Как отличить лилии от лилейников? Проще всего отличить эти растения по листьям. Основные различия показаны на фото и в таблице.

Отличия лилейников от лилий:

Лилейники Лилии
Листья и стебель Длинные плоские узкие листья, растут из основания растения. Один толстый стебель, вокруг которого расположены листья.
Цветы Два слоя по три лепестка. Много бутонов. 6 или 7 тычинок плюс один пыльник. Один цветок цветет один день. Шесть лепестков. Всегда 6 тычинок.
Высота 30-120 см 45-300 см
Корни Корневища с клубнеобразными утолщениями. Легко делятся. Одна чешуйчатая луковица.
Выращивание Неприхотливы. Более теплолюбивы и капризны.

Далее мы расскажем о лилиях.

Где посадить лилию?

Правильный выбор участка для посадки лилий – это половина успеха в ее выращивании. Несмотря на некоторую капризность, растение стерпит и жару, и дожди, если будет находиться в удобном месте, которое защищено от ветра. Также клумба должна иметь уклон или возвышенность, предотвращающую застаивание талой и дождевой воды. В идеале нижняя часть растения должна находиться в тени, а верхняя на солнце, что можно легко осуществить, посадив рядом с лилиями низкорослые многолетники или декоративные травы.

Главным требованием к почве является умеренная кислотность. Если она завышена, то рекомендуется удобрить землю древесной золой (150 г на квадрат) или мелом (200 г на квадрат). Важно понимать, что корни лилий уходят на глубину до 1 м, поэтому перед посадкой землю нужно хорошо вскопать, подсыпая песок, если приходится иметь дело с тяжелым глинистым грунтом.

Специфика ухода

Как правило, лилии «сидят» на одном месте 3-7 лет, после чего нуждаются в пересадке и удалении деток, иначе шикарное сортовое растение превратится в дичку. Чтобы все эти годы оно радовало роскошными цветами, необходимо помнить о следующих тонкостях:

  1. Лучшее время для посадки – это май или сентябрь. Луковицы, посаженные летом, чаще всего засыхают от жары или поражаются болезнями.
  2. Для предотвращения грибковых заболеваний перед посадкой луковицы следует вымочить в марганцовке.
  3. На дно лунки глубиной 10-15 см следует насыпать песок и укутать в нем луковицу, а поверх присыпать землей.

Борьба с болезнями

Хотя лилии и не являются сильно уязвимыми цветами, они могут страдать от инфекционных, неинфекционных и вирусных заболеваний, не говоря уже о вредителях. К первым относится серая, базальная, корневая, белая и мягкая гниль, а также грибковые болезни в виде пенициллеза и ржавчины. Возбудители попадают в растение из зараженной почвы или с дождем, после чего они начинают быстро расти в случае повышенной влажности. Самый простой способ предотвращения болезни – это протравление луковиц перед посадкой раствором фундазола или марганцовки.

При появлении первых симптомов в виде загнивания и пожелтения листьев их надо опрыскать фундазолом. Также следует обеззараживать почву медным купоросом или формалином (250 мл на 10 л воды) и не забывать о подкормках, которые играют важную профилактическую роль.

Неинфекционными болезнями считаются те, которые замедляют рост лилии и появляются по причине неблагоприятных садовых условий, а именно:

  • хлороз (пожелтевшие листья) – возникает из-за повышенной кислотности почвы;
  • пурпурное окрашивание листьев – появляется из-за плохой аэрации грунта;
  • фасциация (срастание двух и более стеблей) – удивительно, но это явление происходит при идеальном технологическом уходе и длится максимум один год, после чего лилия нормально растет;
  • «заснувшая луковица» — это когда посаженная луковица всходит только на второй год.

Если с этими неприятности можно бороться, то вирусные заболевания лечению не поддаются. Болезнь розеточности, табачная и огуречная мозаика и прочие вирусы угнетают растение, искривляя стебли, изменяя форму листьев и ухудшая декоративные качества лилии. Пораженные луковицы удаляют. В дальнейшем проводят профилактику. Прежде всего, это борьба с тлей, которая и является переносчиком вирусов.

Пять методов размножения

Многие цветы можно разводить всего парочкой способов, чего не скажешь о лилиях, размножение которых возможно пятью методами:

  1. Деление луковицы – это самый простой метод. На луковице ежегодно вырастают «гнезда», состоящие из 5-6 деток. Сажать их лучше всего в сентябре и выросшее растение зацветает обычно на третий год.
  2. Наземные детки – они вырастают на стебле над землей. Их тоже лучше сажать осенью. Хотя цветение возможно уже на второй год после посадки, бутоны лучше обрезать, поскольку растение еще не набрало силу, и полноценно вырастет на четвертый год.
  3. Чешуйки – это самый дешевый и быстрый, но весьма хлопотный метод. Одна луковица дает до 150 чешуек или до 75, если предполагается сохранение «матери». На чешуйках способны вырастать детки, но важно правильно их подготовить и соблюдать температурные тонкости хранения: +22 градуса первые полтора месяца, +17 градусов следующий месяц и +3 градуса до самой посадки.
  4. Почколуковички – это те самые черные бульбочки, которые часто можно видеть на стебле лилии, хотя они появляются не у всех сортов. Собранные после цветения бульбочки нужно полмесяца держать в полиэтиленовом пакете в холодильнике, где они и дадут корешки. Как только это случилось, нужно сразу посадить их в грунт. Цветение наступает на третий год.
  5. Черенки – данный метод применяется для разведения ценных сортов. Укоренять можно и черенки длиной 8 см, полученные из стебля, и просто листья. В течение 50 дней в пазухах должны появиться луковички.

Место в ландшафтном дизайне

На клумбе лилии часто можно встретить в виде обособленной группы из 3-6 цветков, затмевающих своей красотой любых соседей. Именно поэтому очень трудно создать сложную композицию, в которой лилии будут дополнять другие растения: они скорее будут доминировать.

Низкорослые сорта станут хорошим выбором для оформления бордюров и рабаток. А высокорослые виды можно сажать вдоль заборов и возле больших деревьев, густая крона которых будет гармоничным контрастным фоном для яркого цветка.

Мастера ландшафтного дизайна дают такие советы по украшению участка лилиями:

  • Идеальными соседями являются дельфиниумы, пионы и розы, то есть цветы, с которыми лилия чувствует равенство, а не конкуренцию.
  • На небольшой клумбе красоту лилий лучше всего подчеркнут вечнозеленые многолетники – туя, папоротник, можжевельник и др.
  • Лилии розовых оттенков будут лучше всего смотреться с зелеными раскидистыми кустами, например, хостами.
  • Желтые лилии идеально сочетаются с магонией, рододендроном и барбарисом.
  • Белые и розовые сорта будут красиво контрастировать со скромными цветами, например, колокольчиками или ромашками.

Заключение

Лилия — классическое украшение сада, придающее ему изысканность и элитарность. Попробуйте посадить ее на вашем участке, и вы сами убедитесь в справедливости такого утверждения!

Источник: sadrium.ru

Выращивание ирисов. Посадка и уход

Род ирис относится к семейству ирисовых (касатиковых). Это травянистый многолетник, зимующий в открытом грунте. Выращивание ирисов не представляет трудностей, если для них выбрано благоприятное место, подготвлена почва и выполняются некоторые несложные мероприятия по уходу за ними.

Размножение ирисов

Ирисы размножаются семенным и вегетативным способами. Семенной способ применяется лишь при гибридизации. При этом способе размножения ирисы зацветают на 2-3й год.

В любительском цветоводстве распространен вегетативный способ размножения ирисов, как наиболее простой, позволяющий в первый же год получить цветущие растения. Этим способом (делением корневищ) размножают как сортовые, так и дикорастущие ирисы.

Посадка ирисов

Ирисы – цветы светолюбивые, поэтому участки для их посадки и выращивания рекомендуется выбирать освещенные, защищенные от сильных ветров. Ирисы могут расти и в тени, однако цветения в таком случае может не быть или же оно будет редким, а цветки при этом измельчаются. Не подходят для выращивания ирисов почвы с высоким уровнем стояния грунтовых вод. В таких условиях корневища загнивают и гибнут.

Ирисы могут расти на любых окультуренных почвах, но лучше всего они чувствуют себя на суглинках с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5-6). Перед посадкой ирисов почва перекапывается на глубину не менее 20 см. Под перекопку желательно внести ведро перегноя на один квадратный метр. Можно добавить минеральные удобрения – по 20 грамм калия и фосфора и 10 грамм азота. Навоз под ирисы вносить нельзя (навоз вносится на участке за год до посадки ирисов). При такой заправке почвы в первый год после посадки ирисы в подкормках не нуждаются.

Как сажать ирисы?

Для деления и дальнейшей посадки выкапывается хорошо развитый куст ириса. Отряхивается от земли. Корневище разламывается руками, разрезается ножом или лопатой так, чтобы каждая часть имела листовой пучок – веер – и кусок корневища, состоящий из одного или двух годичных звеньев.

Прежде чем сажать полученные деленки ирисов, листья на них нужно подрезать наполовину, а корни укоротить на 1/3. Все старые звенья корневища выбрасываются. Удаляются сухие и больные листья, вырезаются подгнившие части корневища.

Рекомендуется сажать ирисы только после обработки корневищ от заболеваний.

Для этого подготовленный, как было сказано выше, посадочный материал дезинфицируется в слабом растворе марганцевокислого калия в течение 15-20 мин. После этого полезно разрезанные корневища подсушить на солнце и срез опудрить смесью серы с толченым углем (1:1).

Сажают ирисы в подготовленные ямки с холмиком в центре. На холмик кладется корневище, а корни расправляются по сторонам. Глубина посадки корневища 1-3 см. Расстояние между растениями примерно 50 см.

Пересадку ирисов производить лучше сразу после цветения, когда цветочная почка еще не заложилась, или в конце вегетации, когда у растений возобновляются активные процессы роста корней и листьев. Если посадить ирисы позже, то они не успеют укорениться и зимой погибнут.

Ирисы, посаженные в конце лета, после деления частично зацветают следующей весной. Особенно же пышное цветение наступает на 2-й – 3-й год после посадки.

Если ирисы выращиваются долго на одном месте и не пересаживаются, отдельные звенья корневища вытесняются на поверхность почвы. При этом площадь питания растения уменьшается, цветение может стать периодичным, то есть ирисы будут зацветать не каждый год. Зеленые листья растут вокруг куста, а центр остается оголенным. Поэтому следует делить и пересаживать ирисы каждые 3-5 лет.

Уход за ирисами

Уход за ирисами после пресадки заключается в прополке, рыхлении почвы, подкормках и поливе. После цветения стрелки обязательно срезаются или выламываются, если не стоит задача собрать семена.

Во второй половине лета ирисы меньше нуждаются в поливе. При излишней увлажненности почвы в этот период корневища ирисов могут поражаться гнилью.

Первая подкормка проводится ранней весной. На почву вокруг ирисов рассыпается полное минеральное удобрение, например, нитроаммофоска, которая легко растворяется. На каждое растение расходуется до 10 грамм сухого удобрения.

Вторая подкормка проводится в фазе бутонизации-начале цветения. При этом применяется то же удобрение и примерно в тех же количествах.

Третью подкормку ирисов можно провести в августе – во втором периоде вегетации ирисов. Эта подкормка способствует лучшей перезимовке растений. В третьей подкормке исключается азотное удобрение. Вносятся лишь фосфорное и калийное удобрения.

Статья оказалась полезной для Вас? Поделитесь ссылкой на сайт со своими друзьями и знакомыми – кликните по одной (или по нескольким) из кнопок соцсетей

Источник: tsvetochky.info