Рододендрон сорта для ленинградской области

Рододендрон – король верескового сада

Сегодня невозможно представить ландшафтное искусство без использования рододендронов, многообразие видов и форм которых может соперничать только с розой. Но если среди роз лишь немногие разновидности могут зимовать без укрытия в нашей климатической зоне, то выбор зимостойких форм среди рододендронов несравненно богаче.

Вересковый сад – это, как правило, изолированный от других посадок участок сада с растениями семейства вересковых. Грамотным подбором сортов можно добиться непрерывного его цветения с апреля по октябрь. К растениям семейства вересковых относят верески, эрики, бруснику, клюкву, голубику и, конечно, рододендроны, которые являются главным действующим лицом такой композиции. Вы заметили, что в перечень растений входят плодовые культуры? Они прекрасно впишутся в создаваемый ландшафт и порадуют осенью вкусными целебными плодами. Пожалуй, только клюква «выпадает» из этого списка по причине своего «болотного» происхождения.

Место, отведенное под вересковый сад, должно отвечать следующим требованиям:

1. Находиться в защищенном от холодных ветров месте. Наиболее опасны для вересковых ветра восточного направления.

2. Находиться в полутени деревьев, создающих «ажурную» тень. В первую очередь, это сосна, потом лиственница, возможно, береза и рябина. Последние будут забирать из почвы много питательных веществ, поэтому подкормки надо будет усилить. На открытом солнце могут расти вечнозеленые якушиманские гибриды и некоторые карликовые формы рододендронов. Их можно

использовать в композициях каменистых садов и альпийских горок.

3. Располагаться не ближе 3 м от зданий, чтобы избежать падения снежных масс с крыш.

Чтобы избежать ошибок при выращивании рододендронов, нужно помнить о природных местах их обитания и по возможности создавать аналогичные. А природные места рододендрона это горные склоны, богатые влагой в любое время года, но без застоя воды, прогреваемые солнцем, но под кронами деревьев.

Рододендрон любит повышенную влажность воздуха, поэтому хорошо будет расти вблизи водоема, ручья или фонтана. Если невозможно его размещение вблизи воды, в жаркую погоду необходимо дождевание.

Вересковые любят расти вместе, поэтому сразу надо рассчитать площадь под посадку, исходя из потребности каждого растения: рододендронам и голубике нужно от 0,5 до 1 м2, в зависимости от сорта, бруснике, эрикам и верескам достаточно 0,01 м2. Форма участка может быть разная, но ширина в самом узком месте не менее 1 м. В центре участка размещают высокие формы рододендронов, ближе к краям – низкие формы рододендронов, голубику, по самому краю – карликовые сорта рододендронов, бруснику, верески, эрику.

Почвенные условия

Идеальной почвой для вересковых является кислый верховой торф. Подобная почва образуется при близком залегании грунтовых вод, большом количестве осадков в году, наличии сосновых насаждений и мха сфагнума. Такие участки в изобилии можно наблюдать в Ленинградской области и Карелии. Для многих огородных культур эта кислая почва непригодна, а вот для вересковых – в самый раз! Часто можно слышать от садоводов: «у меня как раз кислая почва, хвощ растет!» Однако хвощ растет на глинистых слабокислых почвах, которые категорически не подходят вересковым! Им нужна не просто кислая, а воздухо- и водопроницаемая почва, потому что нежным, тонким корням вересковых не пробиться в тяжелой почве, они страдают от нехватки воздуха и неизбежно погибают. При гибели корней погибает и надземная часть, некроз начинается с краев листьев и постепенно захватывает все растение. Такое растение уже не спасти.

Если ваш участок расположен на глинистых или супесчаных почвах, придется потрудиться и выкопать котлован под посадку глубиной не менее 0,7 м, а лучше – 1 м, и всю землю заменить полностью на верховой кислый торф, так как долгожителю рододендрону надо создать необходимые условия роста на долгие годы. На дне ямы рекомендуется сделать дренаж из битого кирпича.

Правильная посадка

Итак, участок готов. Приступаем к посадке. Здесь тоже необходимо соблюсти все условия:

1. Как правило, растения продаются в горшках. С одной стороны, это хорошо для лучшей сохранности корней, а, с другой стороны, плохо, так как корневая система расположена по периферии горшка и закручена. Перед посадкой необходимо сначала хорошо пролить горшок водой, затем вынуть саженец и развернуть, растянуть у него корни. Если этого не сделать, саженец будет долго «сидеть на одном месте», не трогаясь в рост, и даже может погибнуть.

2. Растение надо посадить на ту же глубину, как оно находилось в горшке.

3. Рододендрон, как и все вересковые, – растение-симбионт, на корнях которого образуется микориза (особый чехол из мицелия гриба) и наилучшим образом питает растение. Поэтому после посадки необходимо мульчирование хвойной подстилкой из соснового леса. Мы имели опыт использования в качестве мульчи подстилки из елового леса и убедились, что она отрицательно влияла на развитие рододендронов.

Уход за вересковым садом

Итак, основная работа сделана, растения посажены. Теперь хлопоты по уходу сведутся к минимуму, тем более что вересковые практически ничем не болеют и не повреждаются вредителями, но важно выполнять все правила ухода за вересковым садом:

1. Верховой торф будет постепенно разлагаться и оседать, поэтому необходимо мульчировать посадки каждый год, ближе к осени. Естественно, никакого рыхления грунта не допускается во избежание повреждения корней. При прополке просто руками легко выдергиваете сорняки.

2. Для подкормки использовать только специальные удобрения для вересковых, которые подкисляют почву. Мы рекомендуем подкармливать 2-3 раза за сезон удобрением марки «Флоровит» польского производства. Из удобрений исключаются хлорсодержащие, а также все виды органических удобрений, которые подщелачивают почву. Между тем рододендроны очень

любят внекорневые подкормки по листьям гуматами («Энерген» и т.п.).

3. Для успешного выращивания рододендронов желательно иметь тесты для проверки почвы и поливочной воды на кислотность. Для рододендрона идеальная кислотность почвы составляет рН 4-4,5 (до 5,0). Если водопроводная вода имеет кислотность 6 и выше единиц, ее необходимо подкислять. Можно использовать органические кислоты (например лимонную) или неорганические (серную, азотную, ортофосфорную). Необходимое количество кислоты можно определить опытным путем.

4. Вересковые требуют повышенной влажности воздуха, поэтому летняя жара их угнетает. Прохладное влажное лето – это идеальная летняя погода для них. В Ленинградской области жаркая погода летом скорее исключение, чем правило, поэтому здешний климат довольно-таки благоприятен для выращивания вересковых культур. Для других регионов летом рекомендуем делать мелкокапельное орошение.

5. Рододендроны и прочие вересковые не требуют укрытия на зиму, если выбраны зимостойкие сорта. Вечнозеленые рододендроны при понижении температуры ниже 0 оС сворачивают листья в трубочку для уменьшения испарения и защиты от иссушения. Зимостойкие сорта и виды требуют укрытия только корневой системы. Посадки мульчируют хвойным опадом, мелкой корой и торфом слоем 5-7 см. А от весенних ожогов они не будут страдать, если их защитит тень от деревьев.

Виды и сорта для Северо-Запада

Наиболее зимостойкие виды рододендронов: катэвбинский, Смирнова, короткоплодный, японский, желтый (понтийский), розовый, Шлиппенбаха, Вазея. Из сортов в первую очередь рекомендуем вечнозеленые сорта финской селекции: «Хельсинки Юниверсити», «Гаага», «Тайгерштедт», «Хеллики», листопадные рододендроны канадской селекции серии «Лайтс», немецкие гибриды «Фейерверк» и «Файерболл», а также все виды и сорта карликовых рододендронов, успешно зимующие под снегом.

Одним словом, при правильном выборе видовых форм и сортов и грамотной посадке, уход за вересковым садом не потребует больших усилий, а ваши питомцы будут ежегодно радовать вас

рододендрон зимой обильным красочным цветением.

Источник: www.greeninfo.ru

Рододендрон

Рододендрон – Rhododendron
Сем. Вересковые

Рододендрон. Розовое дерево. В смысле, «Дерево Роз». Как говорит известный питерский любитель и знаток рододендронов Игорь Горин: «Если роза – королева цветов, то рододендрон, безусловно, король!» Лучше не скажешь!

И это совершенно непосильная задача – в маленьком рассказике описать всё то разнообразие природных видов и многочисленных сортов, которые могут украшать наши сады. Рододендроны распространены очень широко – от Полярного Круга и до тропиков. Всего насчитывается более 1300 видов. Безусловно, отнюдь не все из них подходят для культивирования в непростых, а порой и суровых условиях России. Но и тот набор видов, который с успехом может зимовать в наших условиях, очень велик. При желании можно было бы создать сад из одних рододендронов. И, поверьте, он не был бы скучным!

Давайте же, буквально пунктиром, пройдёмся по тем видам и сортам, которые без особых проблем могут стать украшением наших садов.

Читайте также:  Популярные сорта спиреи тунберга

На первое место я бы поставил не крупноцветковых красавцев, не вечнозелёные, как бы шагнувшие в наш сад из Средиземноморья, нереально красивые рододендроны, а листопадный, крайне устойчивый рододендрон японский (Rhododendron japonica). Если соблюсти правила посадки и не ошибиться с выбором места, то он будет в мае – ещё до отрастания всех листьев — цвести так, что не видно веток! Красноцветковые сорта этого вида в цветении выглядят, как полыхающий костёр! Есть сорта с розовыми, оранжевыми, малиновыми, белыми цветами. Белоцветковые сорта смотрятся в середине мая просто нереально – ощущение такое, что остался не растаявший сугроб.

А добиться такой красоты не сложно. Кислая – обязательно кислая почва. Это непременное условие. Полутенистое место для посадки в достаточно плодородную, среднюю или лёгкую почву – вот, пожалуй, главные составляющие успеха в выращивании этого, да и почти всех других рододендронов.

Если первого места удостоился листопадный вид, то будет справедливым вслед за ним несколько слов сказать и о вечнозелёных собратьях. Мой фаворит среди них – рододендрон Смирнова (Rh. smirnovii) От других видов с неопадающими на зиму листьями он отличается нежнейшим опушением нижней стороны листа. Это придаёт этому виду неповторимый изыск! Да и цветки не подкачали: тёмно-розовые, колокольчатой формы. Родина этого вида – средний пояс гор Кавказа.

Посадка и агротехника мало отличаются от выше изложенных правил для рододендрона японского. Но особенности всё же имеются. И связаны они как раз с вечнозелёностью этого вида, да и многих других сходных видов и сортов гибридного происхождения. Большинство из них с лёгкостью переносят наши морозы. Листья для уменьшения испарения прихотливо сворачиваются в забавную трубочку. Вред могут принести лишь аномально малоснежные и морозные зимы. Как, например, зима 2002-2003 года. Поэтому можно профилактически прикрывать кусты нетканым материалом.

Проблемы могут возникнуть ранней весной, когда корни находятся ещё в ледяной земле и не могут питать само растение, а «на дворе» уже +15. Вегетация уже началась. Растение тратит силы на рост листьев, не получая питание. Если не помочь рододендрону в это время, он может даже погибнуть. Помощь наша заключается в притенении куста с южной стороны и опрыскивании его тёплой водой. Таким образом, мы создаём столь необходимую этим «королям» влажность воздуха и отдаляем, хоть немного, начало отрастания листьев, т.е. начало активного сокодвижения.

Говоря о вечнозелёных рододендронах, нельзя обойти вниманием североамериканского красавца – рододендрона катевбинского (Rh. catawbiense) из гор Северной Каролины. Впервые был обнаружен в долине реки Катевби.

Этот мощный, раскидистый куст даже в наших условиях может достигать высоты выше 2 метров! А несколько растений, посаженных рядом в период цветения, не оставят равнодушным ни одного гостя вашего сада!

Рододендрон катевбинский – очень устойчивый вид, давший начало множеству сортов. Также его «кровь» присутствует во многих сортах гибридного происхождения. Например, в самом первом гибридном сорте Cunningham`s White, которому уже более 150 лет! И, тем не менее, он остаётся желанным гостем в наших садах.

Прекрасны невысокие виды рододендронов, пригодные для оформления северных склонов каменистой горки, это рододендрон плотный (Rh. impeditum) и рододендрон привлекательный (Rh. keleticum). Замечателен и взрослый куст рододендрона ржавого (Rh. ferrugineum) с его многочисленными розовато-красными цветками.

Начав описывать виды и сорта рододендронов, трудно остановиться – хочется перечислить все! Но это задача для целой книги, а может, и не для одной. Но всё же ещё парочку видов я упомяну: рододендрон канадский (Rh. canadense), растущий, как понятно из названия, в низинных, а порой и болотистых местах Канады. Как и следовало ожидать, предельно зимостойкий. Может расти даже в затопляемых местах. Цветёт розовым облаком некрупных цветов ещё до распускания листьев. После цветения – аккуратный, ничем не выделяющийся куст, высотой полтора метра.

А тот «багульник», который рано весной продают бабушки в виде веточек-прутиков – не что иное, как рододендрон Ледебура (Rh. ledebourii), или, быть может, очень похожий на него вид, рододендрон даурский (, Rh. daurica). Оба этих рододендрона – тоже желанные гости в наших садах. И тоже цветут до распускания листьев.

Ну а как не прославить рододендрон жёлтый (Rh. Luteus) с его ароматными цветками соответствующей расцветки! Или рододендрон Шлиппенбаха (Rh. Schlippenbachii) – листопадное чудо с крупными розовыми цветами! Короче, невозможно перечислить все рододендроны. Остановимся на этих, самых мною любимых. И плавно перейдём к уходу за этим богатством.

Рододендрон – это долгоживущий, обычно обильно цветущий куст. А, следовательно, он нуждается в своевременных подкормках. Весной можно подкормить каждый кустик перепревшим навозом или компостом. А в конце мая – подсыпать немного комплексного удобрения, например, кемиры, замульчировать и полить. Вот и весь уход.

Из вредителей в литературе отмечается рододендровый клоп. Лично я ни разу не встречался с его вредоносной деятельностью. Но, как и со многими другими вредителями, боремся с ним любым инсектицидом.

Иногда на листьях, особенно у вечнозелёных видов появляются бурые пятна. Это верный симптом грибкового заболевания. Меры борьбы известны – фунгициды.

А в целом, многие рододендроны весьма устойчивые растения, которые украсят ваш сад и придадут ему индивидуальность не только в пору цветения, но и осенью.

Источник: old.sadsevzap.ru

Зимостойкие рододендроны. Финская Коллекция Рододендронов

Финская коллекция рододендронов – это новые сорта, выведенные в Финляндии Кристианом Теквистом (Kristian Theqvist). Сорта были выведены на основе самых морозоустойчивых рододендронов, благодаря чему они отличаются высокой морозостойкостью (от -26°C до -32°C), а также выделяются привлекательными оттенками цветков. Они превосходно приспособлены к холодному климату. Коллекция является открытой и будет пополняться новыми сортами с каждым годом.

Новые сорта Финской селекции:

Becca (Helsinki University x Blue Bell).
Высокая морозостойкость, выдерживает морозы до -30°C. Цветки имеют интенсивно розовый цвет с зеленовато-коричневым пятном. Форма куста свободная, сила роста умеренная — за 10 лет дорастает до 1,2 м в высоту. Листья характерны для семейства brachycarpum: сочно-зеленые, большие, блестящие.

Eija (Elviira x Blue Bell).
Сорт обильно цветущий c двухцветными цветками, розовыми снаружи и белыми внутри с большим светло-коричневым пятном. Листья ланцетовидные темно-зеленые. Форма очень плотная, прямая. 10-летние кусты достигают 120 см в высоту. Цветет в мае. Выдерживает температуры дo -26°C.

Kristian’s Pink (brachycarpum var. tigerstedtii x hybr.).
Сорт с коричнево-красными бутонами и фиолетовыми цветками. Цветет обильно и очень долго благодаря стерильности цветков. Молодые приросты создают привлекательный вид благодаря серебряному ворсу на листьях. Листья ланцетовидные, темно-зеленые. Рост медленный – 10-летние кусты дорастают до 60 см в высоту. Цветет в мае. Морозостойкость дo -32°C.

Lumotar (Helsinki University x fortunei).
Сорт со светло-розовыми бутонами и ароматными, чисто-белыми цветками. Необычные среди рододендронов цветки с отдельными лепестками и тычинкой частично преображенной в лепестки. Название на финском языке обозначает «Очаровательная Красавица». Листья ланцетовидные, темно-зеленые, более светлые по краям. 10-летние растения достигают 180 см. Цветет в мае. Выдерживает температуры дo -26°C.

Merja (Helsinki University x Böhmen).
Отличается красными цветочными бутонами и оригинальным розово-оранжевым оттенком цветков с желто-коричневым пятном. Куст плотно покрыт темно-зелеными большими обратно анцетовидными листьями. Компактная форма. Рост медленный – 10-летние растения достигают 80 см в высоту. Цветет в мае. дo -30°C.

Nikodemus (brachycarpum x aureum) x hybr.
Сорт с белыми неполными махровыми цветками, розовыми в бутонах. Молодой прирост светло-зеленый, старые листья овальные, оливковые. Форма куста плотная, компактная. 10-летние растения достигают 50 см в высоту и 1 м в ширину. Цветет рано – в начале мая. Выдерживает температуры дo -26°C.

Pernilla (Helsinki University x Blue Bell).
Сорт с чисто белыми цветками с большим светло-коричневым пятном. Листья обратно ланцетовидные, большие, темно-зеленые. Рост средне-сильный, 10-летние растения достигают высоты 120 см. Цветет поздно, в конце мая. Выдерживает температуры дo-26°C.

Ritva (Haaga x campanulatum).
Сорт с нежными, светло-розовыми цветками и розовыми бутонами. Листья овальные, темно-зеленые. Сила роста средняя – 10-летние растения достигают 140 см высоты. Форма куста плотная. Цветет в мае. Морозостойкость до -30°C.

Рододендрон Селекционные работы по выведению финских сортов рододендронов начались в 1973 году. Целью этих работ было получение новых сортов, отличных от рододендронов кэтевбинских (Rhododendron catawbiense), которые поставлялись из Центральной Европы. За основу селекционной программы был выбран рододендрон короткоплодный (Rhododendron brachycarpum), или рододендрон Тигерштедта (Tigerstedtii), попавший в Финляндию из Кореи. 14000 саженцев, полученных при скрещивании, высадили на экспериментальные поля в разных районах Финляндии и наблюдали за ними в течение 10-13 лет. На этот период времени пришлись морозы 1984/85 и 1986/87 годов. За эти две зимы погибло порядка 60 процентов саженцев. Оставшиеся гибриды можно с уверенностью назвать морозостойкими.

Читайте также:  Основные сорта и виды пирамидальной лилии

Выращиваемые сорта можно разделить на три группы: высокие, средние и низкорослые.

Место посадки

Рододендроны следует высаживать в защищенное, полутенистое место под защитой сосен, либо с северной стороны дома. Рододендрон любит росу утром и солнце вечером. Почва должна быть влажной, рыхлой, торфянистой и кислой (pH 4-5). Корневая система рододендрона – неглубокая, поэтому он не может расти в засушливых местах. Кусты не выдерживают конкуренции с сорной травой и большими сорняками, но хорошо себя чувствуют в компании с почвопокровными растениями, защищающими их корневую систему.

Посадка

Сделайте ямку примерно 50 см шириной и 50 см глубиной. Заполните ямку смесью свежего торфа и вынутого из ямки грунта. При необходимости используйте удобрение для рододендронов в соответствии с инструкцией на упаковке. Можно использовать готовую торфяную смесь для рододендронов и хвойных. Как следует полейте подготовленное место посадки и достаньте растение из горшка. Рододендрон нельзя сажать слишком глубоко. Корневой ком должен быть на одном уровне с поверхностью земли. Почву следует слегка утоптать и обильно полить.

Уход

За рододендронами легко ухаживать, если они посажены в защищенном месте и в подходящую для них почву. Если природной тени недостаточно, то весной растение нужно защищать от солнца. Куст весной может засохнуть, когда листья начинают на солнце испарять влагу, а корни еще не могут ее впитывать из обледеневшей почвы. В это время обледеневшую землю вокруг растения можно осторожно разморозить теплой водой. Необходимо все время следить за влажностью почвы.

Весной можно добавить немного торфа тонким слоем в прикорневую зону. При необходимости растение можно удобрить удобрением для рододендронов в соответствии с инструкцией на упаковке. Можно добавить в землю немного компоста – это улучшает структуру почвы. В целях защиты на зиму почву прикорневой зоны можно осенью мульчировать сухими листьями, смешанными с торфом.

Иногда на нижней поверхности листьев появляются насекомые-вредители. От них можно избавиться, если опрыскать растение пестицидом, либо слабым раствором хозяйственного мыла.

Рододендрон не требует регулярной обрезки, обрезать следует лишь поврежденные и засохшие ветки. Зимой рододендрон является как бы природным термометром. Чем ниже температура, тем ближе листья прижимаются к веткам. Листья могут при этом также закручиваться.

Обильность цветения может быть разной в разные годы. Часто за обильным цветением следует более спокойный год.

Выносливые финские рододендроны хорошо себя чувствуют и цветут, если посадить их в подходящее место.

Источник: www.sevogorod.ru

Уход за рододендронами

«Рододендрон» в переводе с греческого означает «розовое дерево». На Северо-Западе и Ленобласти до сих пор бытует мнение о «капризах» этих растений: считается, что они подвержены вымерзанию в зимний период, а летом, якобы, требуют какого-то особого ухода. Мне представилась возможность развеять такие мнения, создав в Ленобласти более десятка садов с массовыми посадками рододендронов.

Наверное, нет необходимости вдаваться в видовые подробности этих растений, т.к. специалисты довольно обширно изучили, охарактеризовали и описали все виды и сорта рододендронов.

Залог успеха при выращивании рододендронов в Ленинградской области – это подбор зимостойких сортов, соблюдение агротехнологических приёмов посадки этих растений и уход за ними.

Мой опыт работы с растениями даёт устойчивую, положительную характеристику рододендрона Кэтавбинического «Грандифлорум» (Rhododendron carawbiense «Grandiflorum»). Этот сорт очень зимостоек, обладает хорошим годовым приростом 10-15 см, имеет тёмно-зелёные листья.

Выбор места посадки

Итак, начнём с выбора места под посадку. Рододендрон комфортно чувствует себя в полутени, т.е. где-то под покровом хвойного леса, мы обязательно это должны учитывать, также как и перспективу всей ландшафтной композиции. Готовим котлованы или траншеи для наполнения растительным грунтом.

Эти растения не переносят прямых лучей палящего солнца. Также хотелось бы напомнить, что при выборе мест посадки вблизи домов и построек надо учитывать вероятность падения с крыш снежных масс, что приводит к заламыванию веток и гибели растений.

Единое посадочное место

Место под посадку рододендронов нужно готовить не под каждое растение отдельно, а единое. Для чего осуществляется выборка грунта сплошным способом под всю группу растений, на глубину не менее одного метра (корневая система рододендронов должна чувствовать себя комфортно).

По боковым контурам такого котлована необходимо проложить экран из экологических материалов для того, чтобы корневая система вблизи растущих крупных деревьев не забирала влагу и питательные вещества от наших растений.

Подготовка грунта

После того, как посадочные места будут готовы, необходимо подготовить кислую рыхлую почву с высоким содержанием гумуса. В кислый торф необходимо добавить хвою, лесную подстилку и шишки.

На дно посадочной ямы или траншеи укладываем половняк (битый кирпич) слоем 20-30 см, затем слой песка крупной фракции 10-15 см– это делается для улучшения почвенно-гидрологических условий и улучшения аэрации почвы. Далее, засыпаем всё это смесью из кислого торфа, перегнойных почв, хвои и листьев. В верхний слой добавляем кору сосны и ели. Почва должна быть рыхлая и проветриваемая.

Во время посадки растений следует следить за тем, чтобы не произошло заглубления корневой шейки. Если посадки рододендронов производятся вдоль зданий, где существует вероятность сползания снега с крыш в зимнее время, рекомендую на зиму устанавливать разборные каркасы, как показано на фото.

Подкормки и уход

Корневая система растений не глубокая, поэтому приствольный круг нельзя рыхлить. В конце марта – начале апреля следует провести подкормку азотными удобрениями (сульфат аммония 15-20 гна куст). В середине июня надо вносить калийные и фосфорные удобрения. Нельзя удобрять растения в конце лета, чтобы не провоцировать их рост. Следует избегать извести и хлора. В сухую и жаркую погоду кусты обильно поливают, используя дождевую воду. Весной необходимо мульчировать приствольный круг сосновой и еловой корой (слоем 2-3 см).

В зоне питания корневой системы растений не должно быть извести, золы, глины, т.к. это изменит кислотность почвы в сторону щелочной среды, а это повлияет на жизнедеятельность растений. Ph почвы должен составлять 4,5-5.

Во время посадки растений рекомендуется сделать 10 % водный раствор с антистрессовым препаратом «экстрасол». 10-15 мин корневой ком подержать в ванне с раствором.

Рододендроны очень влаголюбивые растения и чувствительны к пересыханию почвы, поэтому к поливу должно быть особое внимание, особенно в период бутонизации. Очень благотворно действует на растения полив собранной дождевой водой, а вот холодной и хлорированной водой рододендроны поливать нельзя.

Если растения подвергнутся грибковым заболеваниям, то больные листья необходимо удалить, а кусты опрыскать «Каптаном» или «Фогмаритом 25W». Если листья становятся жёлто-коричневыми, и растения отстают в росте, то это хлороз – заболевание, вызванное избытком извести в почве. В таком случае растение лучше пересадить. Вытянувшиеся и оголившиеся побеги укорачивают в апреле. Радикальную обрезку проводят у взрослого растения один раз в 3-4 года.

Перед началом зимы кусты необходимо хорошо пролить водой (на талой почве).

Первую зиму рекомендуется укрывать рододендроны неткаными материалами – спанбондом, лутрасилом и т.д. Лучше использовать каркасные укрытия. Весной необходимо открывать растения в несколько приёмов: в течение 10-15 дней, в пасмурную погоду – во избежание солнечных ожогов. Соблюдая вышеуказанные рекомендации, вы сможете избежать проблем, связанных с выращиванием этих растений. Успех гарантирован.

Текст и фото: Николай Воронков, ландшафтный архитектор, дизайнер, садовник

Источник: www.zs-z.ru

Выращивание рододендронов в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России (часть 3)

И расцвел в саду рододендрон…

Уход за рододендронами

Весна (период до цветения). Ранняя весна очень сложное для рододендронов время. Резкие перепады температуры, когда после длительной оттепели вдруг ночью случаются сильные морозы, очень опасны для всех рододендронов, но особенно для раноцветущих, таких как даурский. Растение трогается в рост, почки набухают и подмерзают, что может привести к отсутствию цветения в текущем году. Яркое солнце при наличии снега может вызвать ожоги у вечнозеленых рододендронов. В этот период очень важно, чтобы рододендроны росли в притененном месте или были прикрыты, например, специальными чехлами.

Читайте также:  Разновидности комнатного цветка названия с описанием и фото

После таяния снега опасность представляет ситуация, когда почва сильно проморожена и оттаивает медленно. Это бывает после малоснежной или очень холодной зимы, или когда осенью почва успела сильно промерзнуть до выпадения снега. Повышение температуры воздуха, иногда сильное, приводит к усилению испарения влаги листьями и почками. Но земля еще не оттаяла, корни не работают, вода в растение не поступает. В этом случае возможно высыхание почек, особенно цветочных, и даже иссушение растения в целом. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы почва скорее оттаяла, и корни начали работать. Мульчу нужно отгрести, так как она мешает прогреванию почвы, затем грунт вокруг рододендронов надо полить горячей водой (можно почти кипятком), а растения опрыскивать теплой водой (можно с добавлением препаратов, увеличивающих устойчивость к стрессам). Снимать чехлы в это время еще нельзя, их нужно снять после полного оттаивания почвы. Снимают чехлы в пасмурную погоду или вечером, постепенно приучая растения к полному освещению. Зимой листья у вечнозеленых рододендронов свернуты в трубочку и опущены вниз. Когда начинается вегетация, они расправляются и принимают горизонтальное положение. И это является признаком хорошего состояния вечнозеленых рододендронов.

У листопадных рододендронов почки набухают, появляются зачатки листьев, на раноцветущих видах формируются бутоны. Если на растениях есть признаки ожога, иссушения, они не трогаются в рост. В этом случае их нужно систематически опрыскивать водой или стимуляторами роста (Эпин, Циркон, НВ, и т.д.). Нельзя допускать пересыхания почвы. Если сухо, нужно поливать растения. Обязательно добавить мульчу, распределить ее под растениями.

После пробуждения растений их нужно удобрить. Проще всего полить раствором полного (содержащего все элементы питания) минерального удобрения. Высоких концентраций удобрения рододендроны не любят, поэтому их лучше не посыпать сухими удобрениями, а норму, предлагаемую для подкормки других растений, уменьшить вдвое. Раноцветущие рододендроны до цветения достаточно подкормить один раз, а более поздно цветущие (в июне) желательно дополнительно подкормить калийным удобрением (лучше сульфатом калия) в период бутонизации. В этот же период полезно проливать растения, особенно молодые, препаратами от корневой гнили.

Ранние рододендроны: даурский, Ледебура, канадский, Шлиппенбаха цветут в начале весны и к началу июня обычно заканчивают свое цветение. В конце мая – начале июня зацветают сначала вечнозеленые крупнолистные, а затем и листопадные: желтые, японские, гибридные на их основе. Сроки цветения рододендронов могут смещаться в зависимости от особенностей конкретного участка и погоды текущего года.

Лето (после цветения). Во время цветения рододендроны не нуждаются в уходе, кроме случаев сильной засухи, когда их приходится поливать. Цветение каждого отдельного куста может продолжаться 2-3 недели в зависимости от погоды, а общее цветение за счет подбора сортов можно продлить до двух месяцев. Сразу после цветения очень важно оборвать отцветшие соцветия. Они прикреплены к верхушке побега коротким столбиком, который легко отламывается. Обрезать соцветия опасно, можно повредить ростовые почки, находящиеся сразу под соцветием. У некоторых видов рост молодых побегов начинается уже во время цветения, а у других молодые побеги на цветущих ветках начинают отрастать только после удаления отцветших соцветий. Если соцветия вовремя не удалить, рост молодых побегов задерживается, они не успевают к осени заложить бутоны следующего года, и на следующий год рододендроны могут не зацвести.

Удаление соцветий фактически является «обрезкой на цветение». В целом рододендроны – самоформирующиеся растения, и ежегодной обрезки, в отличие от других кустарников, не требуют. Рано весной после проверки состояния растения нужно провести санитарную обрезку, удалив погибшие и сломанные ветки. В это же время можно провести «декоративную обрезку», т.е. удалить ветки, ухудшающие форму растения, мешающие другим растениям. На цветущих растениях эту часть обрезки можно перенести на период после цветения. Тогда же на старых кустах можно также вырезать устаревшие побеги и частично снизить высоту растения, удалив самые высокие ветви до отхождения более низких боковых.

Увлекаться удобрением рододендронов не стоит. Кроме весенних подкормок (1-2) их нужно удобрить сразу после цветения во время активного роста молодых побегов. Проще всего полить их раствором полного минерального удобрения, содержащего все основные элементы питания, желательно с микроэлементами (1 столовая ложка без горки на 10 литров воды – на 1 м² приствольного круга), можно пользоваться жидкими удобрениями, содержащими гуматы, очень хороши специальные удобрения для азалий.

Во второй половине лета азот из подкормок нужно полностью исключить. Избыток азота может вызвать вторичный осенний рост новых побегов, а это помешает закладке цветочных почек следующего года. К тому же невызревшие молодые побеги зимой замерзнут. Во второй половине лета лучше всего удобрить рододендроны сульфатом калия, который способствует заложению цветочных почек.

Сорняки лучше удалять вручную, инструменты использовать осторожно, чтобы не повредить поверхностную корневую систему, почву под рододендронами нужно не рыхлить, а мульчировать. Следует принимать меры по исключению попадания семян сорняков и расползания их корней под рододендроны – проводить окашивание и прополку прилегающей территории.

Особого ухода после цветения рододендроны не требуют, главное – не допускать пересыхания почвы. При жаркой погоде приходится достаточно часто поливать растения, особенно на песчаных почвах. В такую погоду рододендронам, особенно вечнозеленым, полезно и опрыскивание водой. Очень важно следить за здоровьем растений, чтобы вовремя заметить неблагополучие: болезни, вредителей, кротов и начать бороться с ними.

Осень. К октябрю рододендроны должны заложить почки следующего года как ростовые, так и цветочные. Их легко различить. Цветочные почки крупные, более округлые, ростовые – более мелкие, острые. Так что уже осенью видно, какие из рододендронов будут цвести следующей весной. Основная задача цветовода – сохранить эти почки зимой. В зимнее время при неблагоприятной погоде даже у устойчивых видов и сортов могут подмерзать или подсыхать почки, происходит ожог вечнозеленых листьев, облом ветвей. Поэтому осенью рододендроны, особенно молодые и более прихотливые, нужно подготовить к зиме.

Во всех руководствах рекомендуют проводить обязательный влагозарядковый полив рододендронов, чтобы они ушли в зиму насыщенными влагой. Но в Ленинградской области осень обычно такая дождливая, что необходимость в осеннем поливе отпадает. В сухую осень полив обязателен.

Все рододендроны нужно замульчировать для предохранения корневой системы от мороза, но мульча не должна попадать на стволики, на шейку. Вокруг них желательно подсыпать крупный песок. Раскидистые рододендроны с хрупкой древесиной желательно аккуратно связать, чтобы при сильных снегопадах ветки не сломались, а стволы не расщепились. Высокие растения желательно привязать к опоре. Лучше всего установить постоянную прочную металлическую опору и к ней подвязывать куст по мере необходимости на лето или на зиму. Некоторые виды, часто подмерзающие, и в то же время гибкие, например, рододендрон Шлиппенбаха, некоторые гибридные сорта, желательно наклонить так, чтобы они зимовали под снегом. Иногда можно наклонить только часть куста, и тогда при неблагоприятной зиме весной зацветет хотя бы эта, пригнутая часть. В любом случае при наклоне нужно проверять, как будет ложиться снег, не сломает ли он ветки. Молодой, низкий рододендрон можно прикрыть лапником, связав его шалашиком или установить над кустиком ящик. Он предохранит растение от обломов, а прикрывающий его снег утеплит растение.

Все рододендроны (в основном вечнозеленые), которые зимой недостаточно притенены, я накрываю специальными чехлами, которые шью из светлой ткани (старые простыни). Около рододендрона устанавливаю высокую палку, несколько выше растения, раскидистый рододендрон обвязываю веревкой, и осторожно, не повреждая ветвей, надеваю чехол. Палка не дает снегу задерживаться на верхушке растения, исключается облом ветвей и наклон самого растения. Снимать чехлы весной можно только после полного стаивания снега и оттаивания грунта под кустом.

Если подобраны наиболее устойчивые виды и сорта рододендронов, они растут в подходящих для них условиях и уже адаптированы к данному месту, то необходимость специальной подготовки к зиме отпадает. Такие рододендроны можно не укрывать, не притенять, а только замульчировать и убедиться, что сильный снегопад не сломает ветки или все растение.

Источник: www.floraprice.ru